Las nueve yardas enteras

El sari ha experimentado muchas mutaciones, afectadas por la cultura, la región y los significados sociales.

A Parsee Girls School (Fuente: http://www.columbia.edu )

Comentario del diseñador Sabyasachi Mukherjee sobre el sari en la Conferencia de Harvard en India: si me dice que no sabe cómo usar un sari, le diría que tiene vergüenza. Es parte de tu cultura ... defiéndela, ha atraído a la gente al eterno debate de lo que es indio y califica para una identidad nacional.



Tanto el dhoti como el sari deben su existencia a ancestros comunes. Durante mucho tiempo, hombres y mujeres en la antigua India solo usaban antariya (prenda inferior) y uttariya (prenda superior), ambas piezas rectangulares de tela que estaban cubiertas de varios estilos, dice la historiadora de la moda Toolika Gupta. El subcontinente indio fue una multitud de reinos y culturas. Hay partes del país donde la gente no usa en gran medida el sari, por ejemplo, en Rajastán, donde había lehenga, choli y odhani. Los saris se usaban principalmente en Bengala y en todo el sur. Pero incluso aquí, en muchos casos, la parte superior y la parte inferior son diferentes, dice Gupta. Esto es cierto para el mundu veshti de Kerala y el mekhela chador de Assam.



Incluso la moralidad asociada con la blusa sari es una idea relativamente moderna. Un manual en sánscrito, La guía sobre el estatus y los deberes religiosos de las mujeres, escrito en Kerala entre el 400 y el 600 a.C., indica a las mujeres casadas de un alto estatus social que usen un corpiño, a las mujeres de los estratos medios que no usen corpiño, sino que se cubran el pecho. con el extremo suelto de su sari, y las mujeres de menor rango dejen sus pechos descubiertos. La práctica se observó en Travancore hasta la llegada de los misioneros cristianos en el siglo XIX que trajeron consigo lo que podría entenderse como el concepto de vergüenza o la libertad de cubrirse o ambos.



Los gustos indios en la ropa sufrieron un cambio masivo en el período colonial, marcando la entrada de los valores culturales y las modas de la Inglaterra victoriana. Los Tagores de Bengala y los Parsis de Bombay eran clases de élite ricas que interactuaban frecuentemente con los británicos. A partir de ellos, la tendencia de usar un tipo particular de sari, con blusa y enagua, se extendió hacia abajo.

A Jnanada Nandini Debi, la esposa de Satyendranath Tagore, hermano de Rabindranath Tagore, se le atribuye la popularización del uso de blusas, chaquetas y camisas de estilo victoriano y el estilo moderno del sari entre los círculos de mujeres bengalíes de clase media. Se dice que llegó de Bombay vestida con un atuendo civil y elegante que imitaba a las mujeres parsi, lo que fue aclamado como una combinación integral de indigenismo, decoro y modestia. Su estilo fue adoptado rápidamente por las mujeres Brahmo Samaj, que llegó a conocerse como Brahmika sari, y también fue ganando gradualmente aceptación entre los brahmos de Maharashtra y Uttar Pradesh, así como entre los no brahmos.



Vestir apropiadamente a la mujer india se convirtió en un proyecto colonial y nacionalista. El sociólogo Himani Bannerji afirma que, si bien una minúscula entre las clases altas comenzó a usar vestidos y se experimentaron con saris, el sari ganó. La mujer india absorbió la moral occidental (victoriana), sin abrazar completamente la moda occidental.



El símbolo del sari se cargó aún más bajo el movimiento Swadeshi que despreció la ropa europea. En este período, se elevó de su difusión y variedad de sus orígenes históricos a un emblema nacional distinto y preciso. En la India moderna e independiente, los diseñadores modernos la han revivido y redefinido como una prenda culta pero muy a la moda, elegante y, por lo tanto, en sincronía con las aspiraciones modernas.